Jewel的碎念日記

隆達(Ronda)是西班牙安達魯西亞典型的山城，整個隆達被太加斯河谷(Rio Guadalevin)畫分兩半，舊城立足在山崖邊十分壯觀，跨過新橋(Puente Nuevo)即抵舊城。大部分的景點都在舊城，住宿與購物則以新城為主。
在西班牙史上，隆達是鬥牛士羅密歐(Pedro Romero)首先制定鬥牛賽規則的地點。隆達鬥牛場(Plaza del Toros)位於西班牙廣場(Plaza de Espana)後方，它是西班牙最古老的鬥牛場，有200多年的歷史，西班牙現今的鬥牛方式就是在這座鬥牛場誕生的。為了維護這座「古蹟」，僅在特殊的節日才會於此舉辦鬥牛賽，但遊客可購票入內參觀。
新橋(Puente Nuevo)，Puente所代表的意義就是「全新的橋」，它連結著隆達的新舊城區。
菲利普五世(Philip V)原本在1735年時蓋了一座新橋，可惜的是完工後的八個月橋就坍塌了。現在看到的努埃波橋是建於1751，花了超過40年才於1793完工。這座橋最特殊的是，中段的橋拱暗藏了間約60平方公尺大小的屋室，這間小室的利用率很高，最為人熟知的用途是作為死刑犯的拘所，現在已封閉不再出租了，但是收門票開放給觀光客參觀。
西班牙很多景點都要付費參觀，有時必須有些取捨，想進去的才花錢買門票，我們各付了2歐想看看死刑犯的囚室，卻大失所望，它僅僅只是個陰暗的小房間，建議有去隆達的人別花這冤枉錢了。順帶一提，照片後方的那一棟建築物是隆達的國營旅館(PARADOR DE RONDA)。
PARADOR是西班牙的國營旅館，一聽「國營」兩字，別以為它的收費會便宜些，那你可就錯了！西班牙全國共有近百家的PARADORES，都是挑選城堡、貴族豪宅、修道院等等有意義的建築改建，價格的話，各地並不一定，不過都不便宜，而隆達的國營旅館算是比較平價的了，所以我們原本想選擇入住這裡，體驗一下"好野人"住的國營旅館，但事前太晚預定，房間已滿了。
懸崖上的隆達國營旅館
牆壁上的磁磚拼畫，拼貼出整個隆達的景色。
新橋的峽谷是隆達最著名的風景點，高100公尺的峽谷切割出一條溪流，旅遊書上說如果體力夠好，順著峽谷步行到溪谷看台(Cl Escolleras、Plaza Maria)，可以仰望橫跨峽谷的新橋，景色壯觀無與倫比。我們倆頂著大太陽，爬下坡去，雖找不到什麼看台，但仰望陡峭的峽谷，景色壯麗，真的令人嘆為觀止。之後又爬坡上來，來回一趟還真是累死我們了。

出了隆達車站後，我們看到一些臉上塗著紅黃顏料的人，這時乃禎突然驚呼：「啊！今天是世足決賽──西班牙VS荷蘭！」立刻就近找了一間餐館進去看轉播。
比賽已經開始了，而餐館裡也已有一些人在看比賽，最吸引我們注意的是一個西班牙小女孩，她的父母幫她打扮成小足球員，還用紅色緞帶綁了2個馬尾，標準的"洋"娃娃，超卡哇伊！原本她還害羞不給拍，但沒多久就不怕生了。

塞維亞的王宮(Real Alcazar)與格拉那達的阿爾汗布拉宮並列西班牙最具代表性的回教宮殿的王宮，原本僅是一座防禦性的城堡，最早建於西元913年，但之後的每個世紀裡都被陸續擴增後修建。目前所看到的宮殿是西元1364年時佩德羅一世(Pedro I)下令修建的成果。

大教堂(Catedral)是塞維亞十分耀眼的建築物，也是遊客來塞維亞朝聖地主要地方。
塞維亞於西元1248年落入天主教的手中後，到西元1401年前他們將原本的清真寺當成教堂使用，後因教堂受損日漸嚴重，於是天主教組織決定於此重新修建一座更大的教堂，以彰顯天主教在西班牙的勢力。於是這座寬160公尺、長140公尺的的大教堂便自此誕生！它僅次於羅馬的聖彼得大教堂、倫敦的聖保羅大教堂，為世界第三大教堂。
昨晚欣賞完佛朗明哥舞，走路回去旅館，隨手拍下的大教堂夜景。
希拉達塔(La Giralda)
這座摩得哈爾式的鐘塔雖然與大教堂的風格略有差異，但精緻的灰泥浮雕與設計，可說是塞維亞的一座美麗地標。
它原是建於西元1198年的回教鐘塔，在14世紀時天主教取回失土後將鐘塔的原頂改為教堂式的尖塔，到了西元1568年時頂部又被添加具文藝復興風格的裝飾。塔高約98公尺，頂端有一手持君士坦丁棋子的女人雕像，從教堂內部可登上鐘塔觀賞塞維亞的市景。嚇~~要爬34層樓才能到達塔頂呀！跟它拚了。幸好都是緩坡不是階梯，不會很累。
主禮拜堂(Capilla Mayor)
主禮拜堂的祭壇屏風是本教堂的鎮寶之物，同時也是堪稱全球最大的祭壇屏風，費時80於年才完工的鑲金屏風，上有超過1000位的聖經人物雕像，金碧輝煌的程度實在令人驚嘆不已。屏風下有一聖母與聖子的神龕(Santa Maria de la Sede)。
哥倫布的靈柩(Columbus’s Tomb)
面對教堂內Puerta de los Principes的大門，是偉大航海家哥倫布的靈柩，是在西元1898年古巴獨立後，由聖地牙哥遷移到此，其四周的扶棺者分別代表哥倫布當時航海時的四個西班牙王朝的國王Castilla、Leon、Aragon和Navarra。
橘子庭園(Patio de los Naranjos)
這裡是從前朝聖者在進入教堂禱告前的淨身之處。
之後我們轉往瑪麗亞露意莎公園( Parque de Maria Luisa) ，它是在西元1893年時由瑪麗亞露意莎王妃將聖特爾摩宮部份的土地捐出而建的公園，現今是當地市民休憩的場所。
西元1929年，為了紀念哥倫布發現新大陸，為西班牙的歷史寫下嶄新的一頁，更讓伊比利半島和美洲大陸從此結下不解之緣，於此地舉辦了一場以「伊比利－美洲」為主題的博覽會，將公園分成了二邊──西班牙廣場和美洲廣場，西班牙廣場(Plaza de Espana)便是博覽會所遺留下的壯觀建築物，這個半圓形的廣場以貼滿西班牙歷史與地圖的彩色瓷磚椅聞名，按順序由A到Z代表著50幾個西班牙重要城市，藉由磁磚圖案表現各地不同特色、歷史、及當地地理位置。
廣場前還有個小運河，據說河上還提供有划船的服務，不過此刻是7月正午，豔陽高照，我們兩人根本不願移步去廣場中央。
賣扇子的小販將各色鮮艷的扇子擺滿整個樓梯，煞是美麗。這幾天在西班牙，看到不少女生手裡總是拿著一把扇子，入境隨俗，我們也各買一把。
穿過公園來到美洲廣場(plaza de America)，這時外面溫度是攝氏44度，嚇~~難怪我覺得我快中暑了。
相對於西班牙廣場，美洲廣場人煙稀少，看來有些荒涼，不過建築物和樹木倒映在中央的水池，景色倒是不錯。
裡面3棟建築物，如今當作博物館使用。民俗博物館(Museo de Artes y Costumbres Populares)，是個摩得哈爾混哥德和文藝復興風格的大型宮殿建築。
考古博物館(Museo Arqueologico)，是新文藝復興風格的建築體。
至於這一棟，就不清楚了。
廣場旁邊聚集一群鴿子，中午吃不完的麵包正好可以餵食牠們。
回程時我們經過阿方索十三世飯店(Hotel Alfonso XIII)，它是由阿方索十三世委託建造，完工於1928年，原為王宮貴族渡假之處，因受摩爾人影響建築以摩得哈爾藝術風格而聞名，至今它仍是塞維亞最高級的旅館。哈哈！雖然沒錢入住，進入大廳參觀，過過乾癮也罷。

這是我們在賽維亞住宿的地方───Hotel Simon，據說是一座18世紀豪宅。
我覺得房間牆壁華麗的瓷磚裝飾讓人眼花撩亂，非常有壓迫感。

阿卡乍堡意指「城堡」，在西班牙許多古城都可以見到，可以算是要塞或碉堡，通常位交通要衝或是地勢顯要之處。這是哥多華的阿卡乍堡。
古羅馬城門，而後方即是猶太區。猶太區的巷弄蜿蜒狹窄，宛如迷宮，昨天有些景點都未逛到，當下我們決定再去晃晃。

中庭(Patio)是哥多華房子的必有配備，也是魅力的來源。猶太區的居民喜歡在房舍外掛上花盆，花朵映照著白色牆面，格外鮮豔繽紛，而漫步在蜿蜒曲折的巷道中，轉個彎，迎面而來是個擁有小小噴泉的中庭，通常還會種棵檸檬樹或橘子樹。我們住宿的飯店就有美麗的中庭，當天中午用餐的Los Patios餐廳也有。

哥多華(Cordoba)曾經是羅馬帝國統治下的西班牙首都，八世紀時，摩爾人聯合受天主教迫害的猶太人，征服哥多華，建立回教王國。尤其在10世紀時，國立達到顛峰，成為當歐洲最大都市以及學術中心。回教徒在此建造了三百座以上的清真寺，還有一所遠近馳名的大學，此外阿拉伯人非常重視文學、科學、哲學、醫學的發展，也廣設圖書館。
我們住宿的飯店是Maimonides，當初選擇這家飯店的考量是地點佳，飯店大門和清真寺只隔著一條馬路相望。

參觀完普拉多走出來後，發現路邊有間非常奇特的店，二樓陽台上有幾個穿著中世紀衣服的人在聊天。
仔細一看，原來那些是人偶，做得跟真人幾乎一樣。喔！對了，有沒有注意到牆上由磁磚拼貼而成的路牌，漂亮又有特色。

這是我們待在馬德里的最後一天，前幾天都是到馬德里近郊的城市參觀，每天經過太陽門廣場都是匆匆忙忙，零公里標誌牌、楊梅樹與熊都還沒看到呢！所以一早在去普拉多之前，我們特地去找熊。
舊郵政大樓，目前是馬德里自治區區長辦公室。
太陽門最初是馬德里城牆上的一座城門，城牆修築於15世紀，城牆以外為郊區。太陽門面向東方，裝飾著升起的太陽，因而得名。
卡洛斯三世雕像
楊梅樹與熊(El oso y el madroño)雕像，此圖形為馬德里的市徽
零公里標誌牌，標誌此為通往西班牙各地的國家高速公路起點。
普拉多美術館(Museo de Prado)與巴黎羅浮宮、倫敦的大英博物館並列世界三大博物館，是全球保存西班牙美術最完整的博物館，收藏自12至19世紀間的繪畫高達8000件以上，尤其是委拉斯蓋茲和哥雅的大作更為完整。
這座採新古典式風格的建築是於1785年由Juan Villauueva在卡洛斯三世(Charles III)的任命下設計，在歷經多災多難的命運後，最後由佛蘭度七世(Ferdinand VII)的第三任妻子建議下，將這裡改為美術館。
哥雅的雕像
美術館旁坡地上的教堂
我們是自助旅行，沒有專人解說，所以事前的準備功課很重要，否則進入參觀，也只是有看沒有懂。我們在台灣先把畫作介紹整理列印出來，下列這個網站幫我們很多唷！視覺素養學習網
另外館內收藏眾多，入內後一定要記得索取博物館的地圖導覽，上面印有50幅推薦必看名畫，以及它們位於哪個展區，這份導覽非常有用喔！掌握好參觀重點後，即可好好欣賞囉！
館內以哥雅的作品最多，油畫114件，素描470件，《陽傘》《裸體的瑪哈》《著衣的瑪哈》《巨人》《查理四世的一家》《1808年5月3日》《農神吞噬其子》...都是他的代表作。
當中我比較感興趣的是《裸體的瑪哈》和《著衣的瑪哈》
瑪哈 "Maja" 為西班牙文 ‘姑娘’ 之意，關於這二幅畫的產生眾說紛紜，一說是哥雅為當時某位貴族的情婦繪製裸體畫像，消息傳到這位貴族耳裡，認為哥雅此舉調戲了他的情婦，氣急敗壞地欲找他算帳，哥雅得知後，迅速地又畫出另一幅同樣姿態的《著衣的瑪哈》。
另一說法是畫中主角是阿爾巴公爵夫人，傳說二人之間有不倫戀，由於當時西班牙是宗旨法規嚴格的天主教國家，禁止繪製裸體，所以《裸體的瑪哈》廣受社會爭議，認為猥褻下流，哥雅拒絕修改，但折衷又畫了一張表情姿態一樣，但穿上衣服的《著衣的瑪哈》。
我個人比較相信第二種說法，不知道大家比較相信哪一種呢？
館內委拉斯奎茲的作品也很多，《酒神的勝利》《伐爾肯的熔爐》《卡羅斯王子騎馬像》《侍女》《織女們》《瑪格麗特公主》《布拉達之降》...都是他的代表作，而他的仕女圖（Las Meninas）更是鎮館之寶。
委拉斯奎茲採用透視法，表面上看起來，《侍女》畫的是小公主及一群侍女、侍從，但仔細一瞧，他們雖面向觀畫者的方向，但他們的視線並非落在觀畫者，而是落在觀畫者的身後。解讀這整幅畫的關鍵是小公主後方的鏡子及架在前方的大畫布，其實這幅畫所表現的是一個畫作的時間和空間，真正的模特兒，也就是鏡中反映出的國王及皇后，小公主則是闖進來看畫家作畫的。
另外委拉斯奎茲也把自己繪進畫中，畫板後方拿著畫筆的畫家，正是委拉斯奎茲本人。這個時期的畫家好像很喜歡把自己也畫入圖中，在《查理四世的一家》這幅畫，哥雅把自己也畫進他們後面黑暗中；據說在托雷多無緣一見的葛雷科的作品──歐加茲柏爵的葬禮，葛雷科也有出現在畫中。
《查理四世的一家》，你找到哥雅了嗎？
另外我對《布拉達之降》也很感興趣，這幅畫是為了紀念荷蘭要塞布拉達的守軍，向西班牙軍隊投降十周年而畫的。
當天我們參觀普拉多時就在討論，西班牙若能在四強賽中贏過德國，它將與荷蘭爭奪2010年世足賽冠軍(此時荷蘭早已擊敗烏拉圭晉身決賽)，若是如此，西班牙跟荷蘭還真是宿世孽緣、累世冤家呀！
不幸的是，History repeats itself. 荷蘭又敗給西班牙了。